“越陳越香？”
在昆明停留多日以后，阿麥變得對生茶越來越有感覺。尤其是在云南冬天曬著太陽的日子，阿麥總覺得想來一口生茶，而不是熟茶。某天下午，我和阿麥應(yīng)約去雷大哥家。如第七章所述，雷大哥并不辦什么茶會，但是喜歡在家中一隅邀約兩三好友喝茶盡興。這天下午比較特殊的是，我們準備喝一系列全部產(chǎn)自易武的茶。雷大哥手中有一個完整的易武系列，從2002年到2007年的。我也帶了一餅易武2002。那是我第一次去到易武時，在當?shù)厝说闹笇?dǎo)下自己手作的。這餅茶是我的寶貝，只偶爾和家人一起喝過兩次。那兩次喝時，總覺得還比較生，于是便小心保存下來。
雷大哥覺得，我的這餅2002比他的2002還要“正宗”，建議先試試。我小心翼翼地打開棉紙，請大家先看外形。茶餅有點橢圓，邊緣差不多和中心一樣厚，如果就形狀而言可以說是一個次品。我那時不是、現(xiàn)在也不是一個稱職的揉茶工和壓茶師。而現(xiàn)如今易武乃至所有云南產(chǎn)區(qū)的普洱茶，不論機器還是手工，都制作得越來越精良： 茶餅一定渾圓；從茶餅邊緣到中心，逐漸增厚，形成一條“龍脊”；茶餅的底部中心有一個凹，同樣必須是圓的，棉紙包裹后打個結(jié)，就束在那里。不過，手工制作的不規(guī)則可能意味著另一種“真實”吧，雷大哥和阿麥安慰我。我初到易武時，易武的普洱茶還沒有大的聲響，但到了2007年時，2002年的易武普洱茶在市場上已經(jīng)賣到一餅（357克）3000元以上了！我的這一餅，我清楚地記得，只花了10元。那時還并沒有清楚的大樹茶和臺地茶的區(qū)別。
我交給雷大哥來泡，他是泡茶的能手，加上這里是他的家，他熟悉一切器具。雷大哥小心地從茶餅上分茶，選了一個大小合適的蓋碗，開始專注地沖泡。第一泡出湯了，我們滿懷期待地認真品嘗。卻沒有人說話，大家顯然有點納悶，對嘗到的滋味滿腹疑慮。雷大哥調(diào)整了水溫，更審慎地開始第二泡。還是沒有清楚的意見。第三泡喝完，我作為茶的主人，終于忍不住下結(jié)論說，這茶還非常澀口，甚至比我一兩年前和家人喝時還要澀口。阿麥和雷大哥也同意。不過雷大哥說，有一股干梅子香，興許這茶還正在轉(zhuǎn)化過程中呢！
我的2002,我們喝到第五泡止，然后開始喝雷大哥的2002易武作為比較。這個茶有更明顯的梅子香，可能是雷大哥的特殊保存方式所致。我的茶只是用原來的棉紙包好不動，放在柜子里。而雷大哥在原有棉紙的基礎(chǔ)上，還又套了一個牛皮紙袋。不過我們都一致覺得，這個茶也很澀。
接下來雷大哥開始泡他的2003易武。這是還沒有蒸壓成餅的散茶。一般認為散茶因為接觸空氣面積較多，發(fā)生轉(zhuǎn)化的可能性要比緊壓茶更大。這個茶喝來要比前兩個都略甜和滑，但是遠沒有達到阿麥所講的“滑”。而且如果不是因為有前面兩個澀味明顯的茶作比較，恐怕這個茶也是不能讓人滿意的。雷大哥和我一樣，小心保存著他所有的茶，一部分放在他自己住處，一部分存在他父母家中，都在昆明。前不久他去廣東一帶，不斷有當?shù)嘏笥选昂鲇啤彼�說，茶不能存在昆明，太干，還是要存在大珠三角一帶才有轉(zhuǎn)化。今天接連喝了幾個存在昆明的茶，看來都不怎么讓人滿意，這令他不得不開始重新思考到底怎樣存茶。不過他覺得不能一下子把“大珠三角存茶說”到處散播，特別如果遇到像紅土那樣的人，他這么說肯定會被“拍磚頭”的。
然后泡了雷大哥的2004易武。比2003易武只稍甜滑一點，差別不很大。
最后，雷大哥泡了他這個春天（2007年）剛從易武買的茶。這是今天最年輕的一個茶，距離才出產(chǎn)時顯然基本沒有多大變化，但是最讓大家驚喜連連。我才嘗一口，就覺得仿佛回到了易武： 花蜜香明顯，水路細軟，冰糖甜壓過輕微的澀苦，回甘生津不斷，顯然是個較好的易武大樹茶。我自然是對易武茶情有獨鐘的，正宗可辨的易武茶總是令我立馬心明眼亮。阿麥和雷大哥雖然沒有我對易武茶那么鐘愛，但也都承認這個茶的優(yōu)秀，并且一致覺得這個茶比起之前的所有茶來說都更加令人愉悅。阿麥之前聽聞過三醉版主老嚴評價好的易武茶時曾用“清泉”一詞，當時頗為不解，但現(xiàn)在從這個當年的易武春茶身上好像體會到了。而且有意思的是，雖說生茶總體被認為比較生寒，但今天這個春天的易武大樹生茶卻并沒有讓我們有這樣的感覺。雷大哥自己收的茶，知道出處，他證明這是一個春天的易武大樹茶，制作精良。
喝完以上這五個茶，阿麥、雷大哥和我面面相覷，難道我們今天的結(jié)論是“越新越香”嗎？要知道市場上在講的可都是“越陳越香”啊！今天的嘗試，雖然并不能完全下結(jié)論說，2002或2003等年份的那些茶再繼續(xù)存下去不會變好，因為結(jié)果應(yīng)由時間慢慢揭曉。但是假如一味地提倡“越陳越香”，是不是太過于盲目自信呢？有多少人買了新茶以后，通過若干年的儲存，能保證達到像貴比黃金的“同慶”“宋聘”那樣的滋味和價值呢？正在存茶的人們，有多少是在盲目樂觀、自欺欺人或者摸著石頭過河呢？如果一餅茶的原料本來就不佳，還值得人們花費若干時間和空間去等待它的轉(zhuǎn)化嗎？會有轉(zhuǎn)化嗎？要怎樣存放？要存放在怎樣的環(huán)境之下，才能有利于正面的陳化呢？
雷大哥覺得，今天的喝茶至少說明，“越陳越香”不是絕對的，有的茶，興許最香的時候正是它比較年輕之際；而不可否認，有的茶初嘗不好喝，或可通過陳放而獲得改變，然而關(guān)鍵在于如何陳放、在怎樣的環(huán)境下陳放。阿麥覺得，“越陳越香”又恰恰正是云南人的軟肋，因為云南人沒有自己存下來的老茶，那么假如某些茶——即便不是全部——可以“越新越香”，這可不可以在某種程度上助云南人一臂之力呢？眾所周知的是，在2007年春夏普洱茶市場發(fā)生滑坡之際，有一種說法是，廣東存著的茶，再喝八年也喝不完，言下之意是普洱茶不需要云南人也可以。這句話引起過云南產(chǎn)茶地的恐慌。但如果新茶、特別是品質(zhì)優(yōu)良沒有生寒之感的新茶，可以贏得人們的喜愛，那么云南普洱茶的前景會不會因此而變得更廣闊一點呢？
不幾天后阿麥見到了其他網(wǎng)友，嘗試把某些茶“越新越香”的可能性說給他們聽，但是遭到反對，包括曾以“清泉”來評價好的易武生茶的老嚴。他們的腦袋，已經(jīng)被“越陳越香”裝滿了，不容別人輕易“忽悠”。
不過，在接下來的幾年里，云南生普的確在某些方面贏得了新的消費群體。我被告知，這和某些人改變了生普的制作工藝有關(guān)，比如，在炒茶（殺青）之前延長茶葉靜置的時間，從而獲得了如同烏龍茶般的半發(fā)酵的效果，結(jié)果是茶的香氣增強，仿佛香氣豐富迷人的烏龍茶一般。有的甚至在炒茶和烘干的環(huán)節(jié)進一步提香，以求贏得新的顧客，尤其是年輕消費者。不過，這樣的做法又受到了力求維護普洱茶傳統(tǒng)制作的人士的堅決反對。